Slik gjør du selv en forkortet 20 til 40 meter vertikal for POTA

Det er noe interessant med å gjøre en POTA-aktivering der du går inn med alt utstyret ditt i en pakke og også utløser en park som kjører QRP-kraft. Gitt det opprinnelige innlegget mitt om min første QCX-mini QRP-sender/mottaker, har jeg for øyeblikket ekstra QCX-mini-er som lar meg jobbe med POTA QRP-aktiveringene mine på 40, 30 og 20 meter. Dette betydde at jeg trengte å konstruere en mobil redusert vertikal for disse båndene. Denne spesielle opprettstående antennekonstruksjonen er basert på min opprinnelige reduserte 40 meter vertikale, men med tillegg av å ha muligheten til å kortslutte belastningsspolen med riktig trykkfaktor for vibrasjon på 30- og 20-metersbåndene.

Et problem jeg hadde med den første 40 meter oppreiste antennen, var at jeg brukte to 1/4-bølge radialer, som tradisjonell visdom sier at du må bruke med oppreiste antenner. På 40 meter er de rundt 33 fot lange. Det gjør det vanskeligere å frigjøre radialene når du er i en kraftig treaktig POTA-aktivering.

Ved å gjøre noen nettsøk avdekket jeg at det er mulig å bruke radialer som er 1/8 bølgelengde lange-- Ja, det virker også sinnsykt for meg, men hvis det er sant, vil det etter det i stor grad hjelpe problemet med radialimplementering på 40 meter. Gav en redusert effektivitet, men jeg syntes den fortjente et skudd. Mye mer om dette senere.

Gitt at jeg for øyeblikket hadde en 20 fot sammenleggbar fiskestang for min 40 meter forkortede stående, er det det jeg brukte for denne multibåndsantennen. Tatt i betraktning at dette mest sannsynlig var for 3 bånd, ønsket jeg at lastespolen ble redusert nok til å sikre at jeg raskt kunne gjøre en båndmodifikasjon uten å redusere vertikalen. Igjen gikk jeg over til spolens forkortede vertikale antennekalkulator-webside som ga meg mine begynnelsesfaktorer for fyllespolen. Å stille inn denne antennen for alle 3 båndene virket vanskeligere enn normalt. Min gjetning er at jeg bruker bare to 1/8-bølge radialer.

Diagrammet nedenfor er mine endelige dimensjoner. Bensinkjøringen din kan variere, men dette er hva jeg endte opp med.

For påfyllingsspolen bestemte jeg meg for å bruke en In Sink Tailpiece. Min tankegang er dette, vanligvis bruker folk en vanlig PVC-rørledning for spiraltypen, noe som er flott, men veggoverflatetettheten til rørledningen virker unødvendig tykk for min applikasjon. Mitt største problem her var å legge mye mindre stress og angst på ledningen som er den vertikale komponenten av antennen. Et overløpsrør for kommode er mye tynnere og lettere og fungerer rett og slett utmerket. Utendørsdiameteren på overløpsrøret mitt er 1.5 tommer. Jeg tror det er en normal utendørs størrelse. Jeg kuttet endestykket til vasken 3 1/2 tommer lang, men 2 1/2 ″ ville ha fungert helt utmerket.

Jeg brukte den spolereduserte oppreiste antennekalkulatoren basert på hvor spolen er å finne i oppsettet ovenfor og genererte også et totalt antall omdreininger på 33 med en kran på 13 omdreininger fra toppen av spolen. Hvis du har en annen gage ledning, legg den i den forkortede spolen vertikale antennekalkulatoren heller.

Opprinnelig konstruerte jeg lastespolen med den beregnede variasjonen av svinger. Etter hvert som det endte opp, trengte jeg mer induktans. På bildet på neste side kan du se på toppen av den siste svingen at jeg inkluderte mye mer kabel. Lært leksjon vind ekstra ledning på spolen enn bestemt.

Nedenfor er et bilde av påfyllingsspolen laget av overløpsrøret:

For å lage påfyllingsspolen stakk jeg tre åpninger for 6-32 rustfrie skruer 3/4 tomme lange. Jeg brukte krympekoblinger for å koble emaljekabelen med skruene. Når du bruker en emaljekabel, sørg for å fjerne isolasjonen fra ledningen. Bruk deretter ring-type kink-adaptere for å feste til skruen. I denne typen applikasjoner liker jeg å lodde kinkadapterne til ledningen. Dette garanterer en god kobling og er også mye mer immun mot korrosjon når den brukes utendørs. I tillegg bruker jeg to muttere på hver skrue som unngår at de løsner under bruk. Varsling om de hvite vertikale klattene på spolene. Jeg brukte smeltelim for å forhindre at spolene går rundt etter tuning. Det er ikke helt, men det er funksjonelt.

For å bytte bånd flytter jeg bare krokodilleklemmen. Som avslørt, er ingen av spolene kortsluttet. Dette er for 40-metersbåndet. For 30-metersbåndet flytter du bare krokodilleklemmen ned til skruen mellom begge spolene. For 20 meter, flytt krokodilleklippeskruen, som kortslutter hele spolen.

Som jeg sa tidligere, bruker jeg en 20 fot sammenleggbar fiskestang til assistansemasten til den forkortede oppreiste antennen. Jeg ønsket at det skulle være selvforsørgende, så det krever en slags gutteplan. Jeg kom over K6ARK sin youtube-kanal. Spesielt videoen hans merket SOTA/Wire Portable Telescopic Post Setup. er den ideelle tjenesten. Jeg gjorde et par veldig små justeringer, men ideen er den samme. Bildet nedenfor viser sluttresultatet.

For en flott beskrivelse se K6ARKs videoklipp:

Epoksylimet han sannsynligvis brukte var gode gamle JB Weld. Det er det jeg brukte, og det fungerer fantastisk. Et annet poeng jeg gjorde forskjellige var at jeg ikke brukte "Figur 9-ene". Mulig jeg også er økonomisk å kjøpe dem. Direkte liker jeg å bruke det gode gamle stramme trekkfestet til mine individuelle linjer. Det er egentlig en veldig enkel knute å lære seg. Her er en nettlenke til et youtube-videoklipp om hvordan du knytter en Taut-line Hitch. Min tankegang er dette, med tanke på at jeg vet hvordan man binder en stram linje, kan jeg bruke alle typer tau for en individuell linje. Så hvis jeg mister en av guttelinjene mine, kan jeg ganske enkelt hente en ekstra paracord-gjenstand og også holde meg i virksomhet.

Akkurat her er et nærbilde av den stramme koblingen:

En ting jeg gjør er at så snart jeg har knyttet den stramme ulempen første gang, løsner jeg den ikke. Jeg løsner rett og slett karabinkrokene fra stangen og ender også opp med mannelinjene med det stramme festet intakt. På denne måten neste gang jeg bruker de forkortede 40 meterne oppreist, er bardelinene klare til å gå. Dette er hva K6ARK lager med Figur-9-ene som han bruker.

Når jeg etablerer min 40 30 20 meter forkortede vertikal, har jeg faktisk funnet ut at det er best å kjøre fiskestanga gjennom anlegget til spolen. Dette reduserer bøying og stress på fiskestangen. En annen ting jeg faktisk har gjort er at jeg klassifiserte den ene enden av påfyllingsspolen som "topp". Dette er et resultat av at jeg satte pakkespolen opp-ned flere ganger når jeg satte den opp. 

På enden av fiskestanga har jeg en plastboks med GJØR DET SELV 1:1 balun som mottatt på bildet listet opp under. De gule ledningene er mine 2 radialer som klemmes på sidene av pakken. Dette oppsettet gjør det raskt og veldig enkelt å frigjøre radialene. Jeg har i tillegg borrelås som kommer av skruene på siden av plastboksen. Dette vikler seg rundt bunnen av fiskestanga. 

Som nevnt tidligere, inne i plastboksen er en 1:1 balun. Her er innsiden av plastboksen: 

Balunen bruker RG-174 coax og den har 9 svinger på en Kind 43 ferrittkjerne som har en OD på 0.825 tommer. 

Som diskutert tidligere, var det litt tungvint å håndtere 40 meter 1/4 bølgelengde radialer i et skogsoppsett. Når jeg leter litt på nettet, avdekket jeg at radialer med 1/8 bølgelengde for en oppreist antenne er en mulighet. Akkurat her er en rekke referanser jeg fant av folk mye smartere enn meg om dette emnet: 

Radialsystemdesign og effektivitet i HF-radialer – N6LF

Vertikale antennesystemer, tap og effektivitet – N1FD

Så jeg trodde jeg ville gi 1/8 bølgelengde radialer et skudd. I stedet for å ha 33 fot radialer, ville jeg absolutt ha 16.5 fot radialer. I tillegg la jeg bare ut at jeg sannsynligvis ville bruke to radialer. Jeg innser at dette er ganske mindre enn optimalt. Men jeg vurderte det som ekstra vanskelig å se om dette virkelig ville fungere.

Et stort problem med en kabelantenne når den er bærbar, er lagringsplass og hvordan du raskt/enkelt kan distribuere den. Etter å ha prøvd et par forskjellige metoder og noen få nettsøk, fant jeg W3ATBs nettsted hvor han definerer bruk av en trearbeiders krittsnelle. Likevel ikke en hvilken som helst krittsnelle, men en Irwin Devices Speedlite krittsnelle med et 3:1 girforhold. Jeg vil ikke forklare nedenfor, siden han gjør en eksepsjonell jobb med å avklare rivingen og endringen av denne dingsen for bruk som ledningslagring og rask utplassering for antenner.

Her er et bilde av min Irwin Speedlite 3:1 krittsnelle. Den holder 16.5 fot ledning for en av radialene mine.

For oppbevaringsplass for det stående elementet på min 40/30/20 meter vertikale. Jeg brukte et stykke tre som var 7 tommer langt og kuttet også et hakk i hver ende. Jeg dekker så kabelen på langs. Bildet nedenfor viser det jeg tenkte på. Jeg var bekymret for at pakkespolen ville bli støtt rundt og potensielt skadet mens jeg dro den i en pakke.

Se i tillegg den gule kabelen. Gitt at den sammenleggbare fiskestanga jeg brukte er 20 fot lang, samt 1/4 bølgelengde på 20 meter er 16.5 fot, festes den gule snoren, som er 3 1/2 fot lang, på toppen av fisket. stangen og den røde ledningen er koblet til den. Dette plasserer min balun på bakken når fiskestanga er totalt utvidet.

Så jeg postet sannsynligvis til nabolaget Walmart og søkte en gjenstand som hadde en rund plastbeholder som dette ville passe - så vel som jeg oppdaget det - rundt en sylinder med våtservietter for spedbarn! Hjemme hadde jeg noe emballasjemateriale fra noe elektronikk jeg faktisk hadde fått tak i som er en slags lukket celleskum. Jeg brukte det til å fore innsiden av sylinderen. Nedenfor er et bilde av det vertikale aspektet som blir pakket inn i oppbevaringsbeholderen.

Akkurat her er et annet bilde av antennen i beholderen klar til å sette lokket på.

Å stille inn antennen kan være litt vanskelig, men det kan gjøres. Å ha en NanoVNA-antenneanalysator hjelper mye. Det første punktet å gjøre er å sørge for at begge radialene reduseres til 16 1/2 fot lange. Følgende starter med 20 meter ved å fullstendig kortslutte påfyllingsspolen. Normalt er en kvartbølge oppreist i 20 meter rundt 16 1/2 fot. Jeg startet med 17 fot og skjønte at dette var for langt. Det er lettere å forkorte en antenne som er like lang enn å legge til lengde. Gitt at fiskestanga som brukes til å opprettholde antennen er 20 fot lang, la jeg til 3 1/2 fot av en gjenværende krittsnøre til toppen av den vertikale ledningen. På denne måten når 20-meterslengden er på siste størrelse, kan jeg justere den totale størrelsen på antennen for å være sikker på at balunen hviler på bakken.

Still inn antennen til 30 meter. Start med å sette kortslutningsklipsen til skruen som er mellom de to spolene. Se etter vibrasjoner. hvis det er mye lavt, ta av en sving og sjekk på nytt. Hvis det er litt lavt, bare forskjellige 1 eller 2 omdreininger av den ikke-kortslutte delen av spolen. Å gjøre det minimerer induktansen til spolen med mindre enn å bli kvitt en sving.

Når du er fornøyd med 30 meter, gå tilbake og undersøk også 20 meter. Når hver lille ting var flott på 30 meter tok jeg litt smeltelim og påførte det også vinkelrett på instruksjonene til spolene for å holde dem på plass.

Til slutt i 40 meter, flytt kortslutningsklipsen til toppskruen, som utnytter hele pakkespolen. Gjenta justeringsprosessen som tidligere. Når du er ferdig, påfør smeltelim på de 40 meterne for å beskytte dem på plass.

Første gang jeg brukte denne antennen var da jeg utløste Clearfork Canyon Nature Preserve, K-9398 ved å bruke mine QCX-mini-sendere/mottakere. Nedenfor er et bilde av den vertikale antennen etablert ved kløften under aktiveringen.

Dens type vanskelig å se antennen. Jeg bruker gul paracord til mannelinjene som hjelper til med å se hvor antennen er.

Resultatene? Jeg er fornøyd med denne antennen. Til tross for innrømmelsene, fungerer den bra - til og med å kjøre QRP. I min første aktivering med den laget jeg 15 QSOer på 40 og 20 meter. Jeg får vanligvis 569 rapporter mens jeg kjører 5 watt.